Галковский Дмитрий Евгеньевич (galkovsky) wrote,
Галковский Дмитрий Евгеньевич
galkovsky

743. ИТАЛИЯ – РИМ. БЕЗ ПОДЗАГОЛОВКА (ИБО СЛАБ ЯЗЫК ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ)


Минута мучительных раздумий о судьбах утиного движения после очередного раунда переговоров с Людьми. (Кликабельно.)




Из Неаполя в Рим мы приехали на скоростном поезде – быстро и незаметно. Утиная делегация разместилась в отеле «Савой» на виа Людовизи. Рядом прекрасный парк.



Виды из ресторана на крыше «Савойи». На заднем плане нижнего снимка мемориальный комплекс Виктора-Эммануила II, за ним Форум.



В Италии выходы из метро часто имеют эскалаторы – очень удобно.



У входа в парк швейцарское посольство. Первоначально ожидалось, что заедем к утятам в Швейцарию, но, в конце концов, решили выделить акцию в отдельную поездку.


Парк располагается на возвышенной террасах, такие террасы характерная особенность римского ландшафта. Рим город холмистый, везде уступы, лестницы, мостики. И всё искусственно выровнено, засыпано-насыпано, прорезано-нарезано.




В парке пышная растительность.



В центре парка, как и везде в Риме – подлинный египетский обелиск. Зачем их ставили римские папы большой вопрос. Они даже не знали, что там написано. А надписи были: «Да здравствует трижды величайший божественный август Домициан» и т.д.

Люди неправильно представляют себе, что такое Египет. 90% усилий египтологов направлено на изучение «Древнего Египта». Но об этом государстве известно примерно столько же, сколько об эпохе Хлодвига. То есть один сомнительный источник и несколько сакральных легенд непонятно какого времени. Основная масса реальных сведений о Египте приходится на эллинистический период, и надо понимать, что это было сложное симбиотическое общество. Во многом напоминающее, например, Индию эпохи английского господства. «Англичанами» были греки, а затем и римляне. Они жили в особых городах-полисах, куда местные жители не пускались или где жили в особых районах. От неизбежных контактов между «англичанами» и «индусами» появились древние «евразийцы», то есть протоевреи. Внешне это были 100% евреи с характерной психикой, но никакой еврейской культуры у них ещё не было. Им её придумали гораздо позже.

Об эллинистической культуре Египта я скажу позже в рамках постов о Римской Империи.



Это император Август :))

Замечу только, что древнеегипетский язык забыли и заново изучили только в 20-х годах 19 века, после открытий Шампольона. До этого над переводом безуспешно бились около 200 лет, римскими папами была назначена награда, но ничего не получалось. Полагаю по двум причинам. Во-первых, дешифраторы руководствовались сомнительными греческими тестами, написанными или людьми просто не знающими древнеегипетского письма, или шарлатанами. Они направляли поиск по ложным следам, создавая видимость информации. А во-вторых, было довольно много карго-текстов, т.е. листов с беспорядочным набором иероглифов, изготовленных жуликами для наивных коллекционеров. То, что древнеегипетский не был сакральным знанием нового времени, указывает неповреждённость «антихристианских» текстов обелисков и папирусов. Например, имя Домициана, как мифического гонителя христиан, должно было вымарываться.

Когда Шампольон дешифровал язык, в Европе началась паника и особая комиссия стала сознательно уничтожать фрагменты текстов. Похоже, до своей внезапной кончины это делал и сам Шампольон. До сих пор огромное количество древнеегипетских текстов не переведено, а сам язык (весьма примитивный) изображается какой-то головоломной сложностью, доступной избранным корифеям.


По иронии судьбы (если это конечно ирония) обелиск в парке виллы Людовизи был воздвигнут в 1822 году, т.е. в год, когда Шампольон научился читать по-египетски. В 1823 году установка такого памятника была уже невозможна. Это герб тогдашнего римского папы Пия VII Кьяромонти (того самого, о котором я писал в №732). Негритята симпатичные :) Обелиски по легенде стали воздвигаться (т.е. заново устанавливаться) с 16 в. Прикол в том, что на этом обелиске надпись, обожествляющая любовника императора Адриана :)

Смехотворное отношение римских пап к обелискам (они стоят и в других итальянских городах), на мой взгляд, вызвано не менее смехотворной (и страшной) вещью. Как только христианство победило, это вызвало такой чудовищный провал культуры, что были истреблены сами носители христианства. Далее возник карго-культ. То, что мы видим как христианство в 16-17 вв. это вторичная (и весьма малоудачная) реконструкция того, что было потеряно. В общем, понимали, что христианство пришло из Египта и имело отношение к египетской мифологии, но в чём там было дело, уже никто не помнил.

Это кажется невероятным, но я вам приведу простой пример из новейшей истории. В середине 19 века при достаточно развитой системе хранения информации и при наличии нескольких независимых информационных центров, возникло учение Маркса-Энгельса. Дело пошло так хорошо, что в середине следующего века главным продолжателем английского учения стал полуобразованный грузин, убивший в своей огромной деспотии всех марксистов. В 37 году часто была такая хохма – у человека при обыске изымали «книгу на иностранном языке». Эта книга оказывалась немецким «Анти-Дюрингом» или сакраментальной «Перепиской Энгельса с Каутским». Это была серьёзная улика, доказывающая шпионаж. А если на подобной книге был автограф Бернштейна или Троцкого это автоматически означало расстрел. В Китае процесс пошёл дальше, в Северной Корее – ещё дальше. Как вы думаете, какое представление имеет о марксизме корейский профессор-чучхеист? Он не может себе представить даже образ жизни Маркса или Энгельса. Если его попросить написать сочинение «Один день Фридриха Фридриховича», он напишет, что Энгельс в честь дня рождения английской королевы получил праздничные талоны на рис и после шестичасовой очереди сварил Марксу миску настоящей каши.

А это 20-й век и, повторяю, НЕСКОЛЬКО информационных центров. В Риме центр был один и людей втрамбовали в землю так, что они, например, письменный египетский язык вообще забыли.

Христианский культ разрушился и существовал на уровне разрозненных легенд. В них ещё не было Христа. И Библии никакой не было. Библию написали позже, в 16 веке на основе вторичной рационализации этих легенд. Сами же легенды, корпус т.н. «Legenda Aurea» выглядели так:

«Некий король соблазнил дочь мельника Атуса по имени Пила. Родив внебрачного ребенка, она дала ему имя „Пилат“, составленное из имени своего отца и своего. Уже в раннем детстве Пилат убил своего сводного брата, законного наследника, и вскоре был отослан в Рим. Там он подружился с сыном французского короля, но убил и его. Впоследствии Пилат был назначен правителем на „остров Понт“ (отсюда его прозвание „Понтийский“). Жестокостью своего правления он привлек к себе симпатии царя Ирода, и тот сделал Пилата наместником Иудеи».

Из этих текстов потом собрали «Понтия Пилата», «Иисуса Христа» и т.д. Это уже период достаточно развитого книгопечатания, потому что «Legenda Aurea» печаталась раньше. (Первое достоверное издание Библии – конец 16 века, то есть примерно через сто лет после изобретения печатного станка.)

В парке стоит много однотипных памятников, причём вперемежку расставлены «итальянские» деятели всех эпох.



Фома Аквинский. На солнышке пририсовали рожки и слёзки. А могли бы… Согласитесь, итальянцы народ мягкий.




И культурный.




А это дяденька читает газету на фоне Сципиона Африканского. Кстати, «Сципион» по-итальянски - «Шипионе».



В конце парка скульптура эпохи рисорджименто, посвящённая братьям Кайроли. В войске Гарибальди сражались пять братьев Кайроли. Четырёх убили, а пятый стал премьер-министром.


(Кликабельно.)

Для итальянской монархии был свойственен дуализм. Власть Савойской династией над Италией была установлена при помощи революционеров, буквально кубинских «барбудос» вроде Че Гевары и Кастро. Собственно, Гарибальди и был латиноамериканским революционером, поэтому его изображают в пончо.

Этот дуализм привел в 20 веке к фашизму, когда монархическая власть в соответствии с итальянской политической диалектикой передала бразды правления Муссолини. По сути, фашизм это как раз партизанские отряды «Бела чао», его привязка к госаппарату милитаристской империи произошла только потому что итальянцы могут использовать для своей пользы что угодно. В этом смысле подлинными фашистами были как раз партизаны, повесившие (вероятно) чинушу Муссолини. Это было по-гарибальдийски, по-итальянски. По-бандитски. Ведь если уж совсем по-простому, то Гарибальди был ПИРАТОМ. Профессиональным.


Поэтому осторожный Олдадмирал иногда в Италии сливался с местностью и уходил на перископную глубину.


Если пройти дальше, то начинается площадь Испании, опять-таки с обелиском перед церковью.



Здесь я пообщался с трудящимися.



(Кликабельно.)

Из всех римских площадей мне больше всего понравилась Пьяца Навона. Там восхитительные фонтаны со злобно-весёлыми утятами, джазисты играют импровизации.



Продают сладости с ржавыми гаечными ключами.



Всего фонтанов три. Площадь вытянутая, т.к. это ни что иное как внутренняя часть стадиона Домициана. Дома построены на фундаментах трибун. Само название «Навона» искаженние греко-римского «Агоне» - арена. Над главным фонтаном разумеется обелиск.


На нём голубь мира с оливковой ветвью. Вообще-то это не библейский символ, а герб могущественного аристократического рода Памфили. Но прихожанам это знать ни к чему. Этот голубок усыпает все церкви вокруг – от потолка до пола.


Место это жежешное. На площади находится античная статуя «Пасквино», где с 16 века анонимно размещали рукописные листовки-«пасквили», критикующие папскую власть.


На площади находится католическая академия с часами, показывающими вечность: вместо циферблата – мраморный круг. Кстати, традиция разной величины окон на каждом из этажей из-за того, что в палаццо ранги комнат строго зависели от этажности. На одном этаже были парадные апартаменты, на другом - личные жилища господ, на третьем жили слуги, далее шли подсобные помещения и т.д. Ранг каждого этажа усиленно подчёркивался.


Там же расположена знаменитая церковь святой Агнессы («Овечки»). Это одна из главных христианских святых.



«Овечку» язычники живьём сжигают на костре (как известно обычная греко-римская практика), и она возносится на небо.

Агнесса была 12-летней девочкой из знатной римской семьи. Сын префекта сделал ей предложение, она отказалась, заявив, что навечно сохранит девственность и будет служить своему христианскому богу. Тогда префект обвинил её в непочтении к языческим богам и стал мучить. Для начала её раздели догола и повели на стадион. На стадионах в Риме известно чем занимались («понятно!»), но бедный малыш стал чудесно обрастать волосами и похотливые клиенты не могли сквозь них пробиться. А те, кто пробивался, быстро умирали от нехорошей болезни. В очередь на стадионе встал сам жених, но ему не повезло, и он тоже умер. Тогда раскаявшийся префект стал умолять Агнессу сжалиться над сыном, и она его оживила. В благодарность за это её стали сжигать на костре, но огонь чудесным образом не мог её опалить. И тогда солдат заколол святого ребёнка мечом.

Церковь возведена рядом с местом, где торговали малышом. Место сохранилось, получается, что где-то под ступенями стадиона, у входа. (Попробуйте поставить на входе в стадион хотя бы ларёк с газировкой.)



Стиль церкви – гипертрафированное барокко.

Культ Агнессы Римской - козырь в борьбе католиков против современной секуляризации. Святая защищает от педофилов и вообще девственность. А католических священников сейчас известно в чём обвиняют. Поставил малышу свечку.

Я был девственником чуть ли не до тридцати лет. Мечтал, что полюблю девушку, мы поженимся, у нас будут дети. А потом понял, что ничего этого не будет и никому я не нужен. Как личность. В школе я любил девочку Иру, она была красивая и занималась спортивной гимнастикой – тогда модно было. И я ей нравился. А потом она попала под машину.

Однако мы отвлеклись. Если трезво выслушать все эти рассказы про мучеников, то они как-то АБСОЛЮТНО неправдоподобны. Как же должны были христиане мучить людей, чтобы столетиями расчёсывать несуществующие репрессии. На уровне: «В Киеве мальчик Толя К. подошёл к фашистскому солдату, который поманил его шоколадной конфетой. Как только Толя приблизился, фашист его схватил, подбросил в воздух и насадил на штык винтовки. Стоящие рядом солдаты громко захохотали. Когда прибежавшая на крик мама Толи хотела отнять труп мальчика, её застрелили».

С какой стати ПОЛИТЕИСТАМ ограничивать веру в того или иного бога? Зарегистрируйся в коллегии и строй любой храм. Муниципалитет ещё и поможет. Если чужеземцев будет много, им и кредит на строительство дадут. Плохо ли дополнительный налог получить.

Это то же самое, как рассказы о мучениях коммунистов при капитализме. Которые при соблюдении элементарных правил (не бегать по улицам с гранатой и револьвером) имели массовые фракции в парламентах.

Но вот когда коммунисты совершали госпереворот или приходили к власти на иностранных штыках, тут конечно начинался такой монотеизм, что приходилось прямо-таки рыдать об активистах, умученных в паровозных топках или кайенских каменоломнях. Чтобы заглушить вопли реальных мучеников, пытаемых и расстреливаемых в подвалах тайной полиции. И вот тут мученики-коммунисты действительно появлялись. Потому что рано или поздно они начинали мучить друг друга.


Сходили в Ватикан. Как вы уже понимаете, в центре площади знакомый символ. Высота обелиска – 25 метров. Это не самый большой. Самый большой римский обелиск - латеранский (32 м. - крупнейший в мире).


Собор святого Петра сделан с грубой ошибкой. У него вытянутый фасад, заслоняющий купол.


Колоннада вокруг площади смотрится красиво, но с высокой точки обзора (а их в холмистом Риме много) превращает собор в краба или снегоуборочную машину.


Лет 12 назад я собрал из 5 000 элементов картину Панини «Собор св. Петра», а теперь оказался внутри пазла :). Примерно с этой точки нарисована картина Паннини.

Внутри варварские ошибки продолжаются. Собор совершенно неправильно окрашен и освещён, поэтому его истинные размеры скрадываются. А фишка у его архитекторов была именно в размерах. «Градус крадут» и бесчисленные детали, неуместные при монументальных формах.

Насколько я понял, собор св. Петра строился на основе античного храма, возможно даже недостроенного (м.б. протохристианского, т.к. вроде он стоит на кладбище и за городской чертой), но в ясный первоначальный проект внесли карго-улучшения.

Внутри собора, как полагается, масса могил, но на нижний уровень мы не спускались – было какое-то католическое мероприятие.

В Древнем Риме запрещалось хоронить в пределах городской черты, но сразу за городскими воротами начинались кладбища.

Рядом с воротами стены Аврелиана размещена знаменитая усыпальница Цестия, сделанная в виде пирамиды.


Вот тут я впариваю утятам про пирамиду. (Слышно меня плохо, буду признателен если кто-то отфильтрует уличный гул.) Кто такой Цестий малопонятно, вроде член коллегии септемвиров, поддерживающей культ второй троицы античных богов. Проблемой является уже путаница между первой и второй троицей, думаю позднейшая и специальная. О второй пирамиде, - в Ватикане, - вообще ничего толком не сообщается.


Участки стены Аврелиана хорошо сохранились. Стена построена позднее пирамиды, пирамида была вмонтирована в неё как башня.



Вид района сверху.

Недалеко от пирамиды подкрепились в одноименном заведении (один из домиков справа вверху).


Я ем спагетти с мелкими ракушками, Олдадмирал испытывает к створчатым моллюскам непреодолимое отвращение. Если вдуматься, нет ничего хуже русского грибного супа – когда ешь грибы, то на зубах хрустят челюсти грибных червей. Но это к слову.




Совершенно фантастическое впечатление производит Форум. Это наглядное выражение того хаоса, который царит в головах бедных «старых европейцев». Форум раскапывали долго и хаотично, развалины древних храмов там переделаны в христианские церкви, что-то собрано, что-то разрушено, хочется, чтобы было и то, и это, и вон то тоже, всё ценно и интересно, а в результате… в результате получается хаос. А надо всем нависает мемориал Виктора-Эммануила. А с другой стороны - Колизей. Я как-то не представлял себе, как это всё располагается в пространстве и относительно друг друга. Что из-под чего высовывается. А тут наглядно увидел и, повторяю, стало людей жалко. НЕ ПОНЯТНО, ЧТО ЛЮДЯМ НУЖНО. «Чего это они?».


Символ этого хаоса вот такой дом–гибрид. С одной стороны светское здание, с другой – храм. С одной стороны античные колонны, с другой барокко. Где штукатурка и лепнина, а где мегалитическая кладка. И всё везде отваливается, так что здание в постоянных лесах. Тут подпорочка, там заплаточка. Сверху как довесок - колоколенка.

Все здания на Форуме распадаются на несколько несвязанных друг с другом уровней, развалины древних дворцов используются как храмы, храмы как музеи, музеи как посольства.


Здание, принадлежащее мальтийским рыцарям, полусуверенному государству. В этих развалинах живут – на Форуме расположены престижные организации и древние церкви.


В темноте надо всем нависает «Викториан» XIX века, по иронии судьбы показывая, как всё это великолепие выглядело раньше. Рано или поздно люди, конечно, успокоятся и построят центр Рима по состоянию на какой-то цветущий античный год – с новым Колизеем, дворцами и триумфальными арками. Разумеется в другом месте.

Пока же видно, как «христианствующие» люди сошли с ума, совершенному компьютеру сорвало резьбу, он стал строить по построенному, всё перековеркивать, переименовывать, обессмысливать, играть с самим собой в чехарду, и навести в этом безумии хоть какой-то порядок невозможно. «Где нет числа и меры, там хаос и химеры». Спорить со всем этим – дело абсолютно безнадёжное. Только отойти и забыть. (Что Запад с середины 18 века и делает.)

Такой же хаос царит в соборе Св. Петра. На Форуме он только максимально проявлен. Ватиканский собор, спору нет, совсем христианский, но всё там в три слоя, в завитушках, и в инкрустациях плохо понятых, а то и сознательно использованных античных обломков. Солнечный бело-золотой фон «улучшен» бесчисленными могильными плитами и саркофагами, часто тоже выполненными в игривом барочном фоне; невинных ангелов с тщательно исполненными попками слепили не нормальные скульпторы, а сдвинутые на гомосексуализме маньяки, - и всё вместе это производит впечатление унылого варварства и шизофрении.

Совсем ясно это становится в Пантеоне. Потому что все христианские храмы это храмы карго, они не продуманные и не настоящие. Уже потому что размер христианина – это будка на кладбище, где продаются надгробные венки и заказываются надгробия. Всё что больше 15 кв. метров христианин не понимает. Его формы - мелкие, и сам он, как и все могильщики, человек мелкий, меркантильный и мстительный. В Пантеоне видно как делаются НАСТОЯЩИЕ, а не карго-храмы. Даже испохабленный могильщиками Пантеон (ободранный, ограбленный и изгаженный кощунственными могилами) ясен и точен. Если восстановить Пантеон, то это просто другой мир, другой уровень культуры. То, что мы привыкли считать храмами, это не Европа, а Бурятия и Тибет с ватиканским далай-ламой.


Первый чертёж гелиоцентрической системы сделан по канонам ступеней купола Пантеона. Купол строился по сложной технике, для каждой ступени был свой сорт. Из самого современного бетона одной марки такой монолит не простоял бы больше 100-200 лет.



В Пантеоне слева от основного входа есть заветная дверца, ведущая в помещение «Братства виртуозов». Считается, что это цех римских художников, основанный в 1543 году. Истинную историю братства установить трудно, так как в 18-19 вв. она подвергнута массированному легендированию со стороны французских и английских масонов. Наподобие легенды о тамплиерах.

В Италии было интересно общаться с экскурсоводами. Кто мы они совершенно не понимали. До такой степени, что в Неаполе одна из мадам сказала «ой, вы оказывается историки, вас тут все знают», и назвала фамилию Олдадмирала, отец которого известен в среде историков итальянской эмиграции. Олдадмирал побледнел и понял, что после такого косяка живым в Москву не вернётся. Мстительность и злопамятство мрачного мизантропа Галковского хорошо известны :)

Реально же было очень интересно услышать, что говорят людям. Кроме всего прочего, экскурсоводы транслировали официальную итальянскую точку зрения, с которой я без языка не мог познакомиться непосредственно. Так что повторяю, было интересно, на что напирают, что замалчивают. Особенно интересна была подача римских катакомб. Я знал, что с катакомбами дело швах, но всё равно удивился лихости. Прям «Бела Чао» какая-то получилась.


Всего экскурсия длилась 10 мин (это стандарт). Наш милый гид подвела утят к стенду, где между прочим сказала что раннехристианский клир рыл могилы САМ. Т.е. священники были буквально могильщиками. На картинке так и показано.


Она указывает на якорь как один из символов раннего христианства (якобы - это не особо афишируется). Проблема что в катакомбах до сих пор не нашли ни одного бесспорного изображения креста и тем более распятия, поэтому упирают на опосредованную символику.


Потом спустились в катакомбы святой Цицелии. Сразу сказали, что снимать нельзя. (Я пару раз успел щёлкнуть.) Для сравнения – снимать можно даже в главной святыне - соборе св. Петра. Запрет мотивировали коммерцией, но снимать для открыток там особо нечего - Помпеи это просто Третьяковская галерея по сравнению с катакомбами.




Вентиляционная шахта – ими были пронизаны все катакомбы

Нам показали 5-6 помещений и коридоров, всё что дальше было освещено, но огорожено – «чтобы туристы не потерялись».

То, что показали, аляповато, на уровне 5-7-летних детей расписано под христианство. За 15 минут намалевали несколько имён пап – не полностью, но чтобы легко читались. Потом поместили копию знаменитой работы Стефано Модерно – это конечно скульптурный шедевр, только сделанный в 1600 году (это нам, впрочем, сказали). Всё.

Шизофреническую идею, что это христианское подполье, т.е. что троцкисты скрывались в метро, не стоит и обсуждать. В 20 веке от неё отказались, но взамен ничего не предложили.

Катакомбы это такая штука, по сравнению с которой Геркуланум-Помпеи - ДЕТСКАЯ ЗАБАВА. Длинна катакомб в Риме 160 км. и это не «одесские катакомбы» где камень ломали, а бесконечные лабиринты многоэтажных склепов-колумбариев, где по оценкам похоронено 750 000 (!) трупов. Их тут хоронили столетиями. Всё это грабилось, но грабилось в основном людьми, дошедшими до уровня дождевых червей. Например, у могильных плит вдоль стен располагались лампадки. Если лампадка была, считалось что туда стекала кровь мученика, из него так кровь что ли сцеживали. Где была лампадка, стена выламывалась, труп вытаскивался, разрывался на части и продавался как целебный.

То есть, цех могильщиков пришёл к власти, потом могильщики друг друга быстро похоронили. А затем на поверхность выползли северокорейские черви. «Тишина на белом свете, тишина, то ли стать мне президентом США, то ли взять да и окончить ВПШ».

У состоятельных фамилий в катакомбах были отдельные комнаты-склепы с личной дверью, там хоронили членов семей. Их стали считать подземными церквями христиан, а то ещё лучше – насильственными захоронениями христиан заживо. (Т.е. в подземных кладбищах пытали и убивали могильщиков – в этом был их смысл.)

До какой степени у людей здесь зашёл ум за разум, показывает описание экскурсии в катакомбы Диккенса (это 40-е годы 19 в.):

«Измождённый монах-францисканец с диким горящим взором был единственным нашим проводником в этих глубоких и жутких подземельях. Узкие проходы и отверстия в стенах, уходившие то в ту, то в другую сторону, в сочетании со спертым, тяжёлым воздухом вскоре вытеснили всякое воспоминание о пути, которым мы шли… Мы проходили между могил мучеников за веру: шли по длинным сводчатым подземным дорогам, расходившимся во всех направлениях и перегороженным кое-где каменными завалами… Могилы, могилы, могилы! Могилы мужчин, женщин и их детей, выбегавших навстречу преследователям, крича: «Мы христиане! Мы христиане!», чтобы их убили вместе с родителями; могилы с грубо высеченною на каменных гранях пальмою мученичества; маленькие ниши, вырубленные в скале для хранения сосуда с кровью святого мученика; могилы некоторых из них, кто жил здесь много лет, руководя остальными и проповедуя истину, надежду и утешение у грубо сложенных алтарей, таких прочных, что они стоят там и сейчас; большие по размерам и ещё более страшные могилы, где сотни людей, застигнутых преследователями врасплох, были окружены и наглухо замурованы, погребены заживо и медленно умирали голодной смертью. Торжество веры не там, на земле, не в наших роскошных церквах, — сказал францисканец, окидывая нас взглядом, когда мы остановились передохнуть в одном из низких проходов, где кости и прах окружали нас со всех сторон, — её торжество здесь, посреди мучеников за веру!»

Сейчас для доступа туристов открыто 0,1% катакомб. Эти 0,1% показываются на 10%. Там, на фоне нескольких десятков нормальных захоронений римских граждан среднего достатка, сделано несколько нелепых кенотафов и детсадовских каляк-замаляк, призванных уверить и так верующих людей, что эти захоронения христианские. ВСЁ. Это 2011 год.

Все катакомбы контролируются специальной папской комиссией по церковной археологии, которая занимается самым наглым (и детским) саботажем.

Следует добавить, что катакомб много в других городах – например на Сицилии. Все они находятся в таком же положении. В Неаполе есть интересные карго-катакомбы, - не полностью, как например, в Голландии, - а частично. То есть поверх старых стали делать новохристианские. Под разными предлогами вести туда нас отказались – в 60-е годы с неаполитанскими катакомбами произошёл грандиозный христиано-масонский скандал.

Считается, что после первых веков христианства катакомбы забыли на тысячу лет и случайно открыли в новое время, причём более-менее систематически стали изучать с середины 19 века.

Что там делают чиновники курии, какие и как проводят исследования, совершенно неизвестно. Ясно, что значительная часть захоронений не разграблена, это огромные ценности – на трупах есть личные вещи, украшения, склепы украшены картинами и барельефами. Сами по себе захоронения достаточно скромные, но их ОЧЕНЬ много.

В условиях свободного общества приходится как-то имитировать активность и время от времени что-то второстепенное «находить», но дело блокировано НАМЕРТВО.

Любопытно, я думал, будет помягче. А так даже ничего спрашивать не стал.


Зато Колизей удалось посмотреть основательно. Меня всегда интересовал вопрос: насколько арена была доступна для обозрения. Убедился, что ИДЕАЛЬНО. Колизей выше Лужников, но гораздо уже в диаметре, поэтому арена рядом и с последних рядов всё видно отчётливо. Но это конечно предел. Ещё 10-15 тысяч зрителей, и смотреть с верхних трибун без оптики и экранов было бы нечего. Так что размер Колизея ограничивался не столько техническими возможностями, сколько простой целесообразностью.



В Колизее восстановили часть арены, весьма умеренно и тактично.





Слева виден крест, ещё недавно Колизей был католической церковью.




Как мы знаем, на стадионах за деньги уничтожались могильщики, они же, как выяснилось, организовывали садистскую игру в кровавый футбол.




С арок Колизея открывается вид на Форум


От Колизея логично перейти к спортивным сооружениям нового времени.




«Итальянский форум» это комплекс спортивных сооружений, построенных Муссолини. Для того времени это было грандиозное строительство, во многом заложившее стандарты спортивных сооружений современности. Стадионы комплекса до сих пор находятся в рабочем состоянии, конечно после нескольких реконструкций. Стандарты с 30-х годов сильно выросли.


Поэтому место это крайне людное и международное. Тем не менее, на самом видном месте у центрального входа возвышается обелиск Муссолини (даже «дуче Муссолини») и в этом вся Италия. «Что было, то было».


По сравнению с фашистским зданием олимпийского комитета Лубянка отдыхает. Я для масштаба стою справа от входа. Табличка с названием конторы на высоте 3 метров.

Ну а многочисленные «чичерони» обоснуют, почему то, что было, должно быть и сейчас. «Чичерони» приходят и уходят, интерпретации меняются как в калейдоскопе – а связь времён не разрывается. Италия – единственное место на земле, где разорвать историю не удалось даже христианству. Вербально – удалось, а так – нет.

Унылым тугодумам с их «уберите Ленина из мавзолея» до такого мироощущения как до небес. Вот и получается «храм-бассейн-храм», «бассейн-храм-бассейн». Рождается человек при Николае, живёт при Сталине, а умирает при Ельцине. Где жил, зачем, почему? В какой стране? «Жил и умер, не приходя в сознание».


Бандера Росса. (Кликабельно.)
Subscribe
  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 208 comments
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →
Previous
← Ctrl ← Alt
Next
Ctrl → Alt →